“衣服容貌者，所以悅目也?！弊鳛樯鐣l(fā)展的一面鏡子，服飾反映了不同社會、不同時期的時代背景。除了地域上的差別，還有政治、經(jīng)濟(jì)、文化、意識形態(tài)等。

　　美國《時代周刊》封面文章《螞蟻之國》曾講述過中國改革開放前夜的故事：封面上密密麻麻地排滿了穿著中山裝和軍裝的中國人，幾乎看不出男女，這是西方人對當(dāng)時中國的印象。直到“改革開放”，中國大概也只有灰、黑、藍(lán)和軍綠這4種顏色的衣服。除了御寒蔽體，“四色”服飾還是身份、階級、地位的象征。“一襲衣衫，暗含了很多東西?！毙氯A社記者赤樺一語道出衣衫里的“文化”。在她的新著《衣不蔽體：二十世紀(jì)中國人的服飾與身體》中，我們或許可以看到“服飾的另一面”。

　　從長袍馬褂到中西合璧，什么身份的人穿什么衣服總是大有講究。史料記載，辛亥革命前后，武漢民眾的服裝風(fēng)俗就經(jīng)歷了這樣的變化：“起義時漢口人多穿洋式衣服，現(xiàn)已仍舊，因其逼窄拘束，有礙身體自然之發(fā)育故也?！痹趪裾某珜?dǎo)下，“中山裝”流行起來。通過服裝，公務(wù)人員、青年學(xué)生乃至普通民眾被一步步納入三民主義等思想規(guī)劃的體系之中。

　　除了“中山裝”，“西裝”也是民國中上層人士的“標(biāo)配”。無論是政要、知識分子，還是“上班族”，大都必備西裝“三件套”（西服、西褲、馬甲）。除了戴領(lǐng)結(jié)、打領(lǐng)帶，有時還會在上衣口袋里裝飾個口袋巾。民國的女性，則多是“旗袍控”。

　　在《衣不蔽體：二十世紀(jì)中國人的服飾與身體》中，赤樺饒有風(fēng)趣地論述了民國的男裝女裝。如其所言，無數(shù)次查閱民國衣衫的書籍資料，翻看在民國大街后巷閃現(xiàn)的衣衫影像，見過了這樣的一些男人：衣著講究得很，卻面容謙遜；見過了這樣一些名媛：穿旗袍撐陽傘，矜持著，卻又不傲慢。一些時髦女子，一身洋裝，摩登得不行，卻不輕佻……

　　英國學(xué)者珍妮弗·克雷克（Jennifer Craik）在《時裝的面貌》中指出，“服裝是構(gòu)建人自身以及人與社會關(guān)系的身體技術(shù)。服飾是認(rèn)同或反對群體的宣言書。人們通過穿衣配飾這一裝飾身體的行為達(dá)到自我認(rèn)同，并且與其他群體相區(qū)分；并且人的穿著打扮受特定的服飾規(guī)范限制，一旦有人不遵守其群體的服飾規(guī)范，他就會受到懲罰?！?/p>

　　我國素有“華夷之辨”“衣冠之治”的傳統(tǒng)。在教化所及之內(nèi)，它規(guī)定著不同階層、不同身份的各色人等的服飾，他們各自不同的服飾也是區(qū)分其尊卑上下的等級身份的標(biāo)志，并借此以規(guī)范社會秩序、強(qiáng)化禮教約束?；赝駠鴷r期的男女衣衫，“各行各業(yè)，各就各位，行止不失范，穿衣不越界，拿捏到位，特征了然。”誠如美學(xué)大師許覺民先生所言，服飾是反映人類社會審美情趣變遷的重要基因圖譜，是時代文化的體現(xiàn)和審美情趣的反映。

　　在《衣不蔽體：二十世紀(jì)中國人的服飾與身體》中，赤樺把近現(xiàn)代中國服飾演變的歷程大致分為民國時期、新中國成立至改革開放、改革開放至今三個時段，并依次選取各個時段有代表性的服飾，配以生動的圖片，圖文并茂地講述了中國服飾近百年的演變及其與歷史潮流的聯(lián)動關(guān)系，并用符號學(xué)的方法解說服裝樣式細(xì)節(jié)變動所內(nèi)含的意義。在新時代，人們對美好生活的追求更高。在服飾的選擇上，“個性化”成為新時尚。巴黎時裝、米蘭服飾，舉凡“時尚”所代表的國際品牌、生活方式和著裝風(fēng)格都被我們所接受，旗袍、“混搭”引領(lǐng)著時代風(fēng)潮。