由杜甫的《進雕賦表》中“唯臣衣不蓋體，學(xué)號寄食于人”一句脫胎而來的“衣不蔽體”，常與“食不果腹”連用，形容窮人缺衣少食的潦倒狀況，然而，在《衣不蔽體：二十世紀中國人的服飾與身體》　一書中，作為書名，“衣不蔽體”被引申出了他意。
　　“衣”和“體”是具有粘附關(guān)系的兩個關(guān)鍵詞。正如傳播學(xué)巨擘麥克盧漢所說，“衣服作為皮膚的延伸，既可被視為一種熱量控制機制，又可以被看作社會生活中自我界定的手段?！痹诓每p手中或者商店的陳列櫥窗里，衣服只是一堆針線和布料的組合體，而當它與人體建立連接、發(fā)生關(guān)系時，除了實現(xiàn)最基本的“蔽體”物質(zhì)性功能，本身極具符號特質(zhì)的它，還會扮演某種精神性的載體、媒介。因此，“衣不蔽體”一詞在這本書里野蠻生長，增生出別樣的他意：服飾，發(fā)于身體，但不止于身體；服飾，是長在身體之外的“第二皮膚”。
　　當然，“體”并不僅僅指凡夫俗子的肉身，如果置入歷史學(xué)的研究范疇，身體不是自然的、物質(zhì)的，而是處于社會和文化網(wǎng)絡(luò)中的身體，對他人、社會和國家都能產(chǎn)生意義。在中國封建社會里，受政治制度的支配，服飾同樣形成了位階森嚴的體制，以材質(zhì)、顏色、款式和尺寸等來區(qū)隔等級，“垂衣裳以辨貴賤”，官服和常服之分折射出地位的高低。人不僅被衣服包裹，也被衣服所標識的倫理和秩序所束縛，在那個年代，本來應(yīng)屬于日常生活領(lǐng)域的服飾行為，竟被強制性地納入封建國家的政治管理模式之中，衣袂雖多為棉麻綾緞，但卻仿若堅硬的殼，人最終異化為服飾的“套中人”，身份遭遇嚴格定位，個性遭遇殘暴扼殺。而那些大膽追求個性解放、極力反抗現(xiàn)有倫理秩序的人，也首先在服飾上標新立異，以示與舊制度、舊傳統(tǒng)的決裂。如魏晉名士在衣著服飾上的怪誕、清末民初革命者剪掉辮子等，都從反面證明了服飾對個人身心的禁錮。因此，可以這樣說，統(tǒng)治者用服飾加以“禮治”，民眾卻用奇裝異服來標榜反逆之心，成為古代社會因服飾而起的文化戰(zhàn)爭。
　　在“正其服,禁其奇邪”的苛令下，服飾和身體是被捆綁在一起的，因衣著不當招來換來的就是對身體和意志的禁錮、破壞甚至滅亡。當然，也有少部分具有先知的統(tǒng)治者進行過創(chuàng)新，比如，“胡服騎射”使趙國強大而被后人充分首肯，趙武靈王由此名垂青史；“鮮卑漢服”加速了鮮卑社會封建化歷史進程，魏孝文帝也由此而成為對中華民族有特殊歷史貢獻的杰出人物；而在清朝發(fā)起的史無前例的“雍發(fā)易服”社會大變革中,漢族人民的反抗斗爭遭遇統(tǒng)治者的殘酷鎮(zhèn)壓，最終宣告失敗。
　　可以這樣說，鐵板一塊的服飾制度，造成了幾千年來，中國服飾文化喪失生機與活力，長期停滯在單一呆板的僵化模式之中。衣著服飾也從來沒有超然于社會政治之外獨立存在，而是自覺或不自覺地受到政治的干預(yù)支配，而依附政治、參與政治以至最終服務(wù)于政治。所以，20世紀，和延續(xù)了幾千年的封建制度一同被瓦解的，還有這種意識形態(tài)極為濃厚的服飾制度。各種思潮、觀念、運動的風起云涌，令剛剛過去的這一百年，成為極為動蕩的一百年，人們用各種新式服裝表達著跟“舊”的決裂。
　　正如社會學(xué)家特納所指出的：“20世紀增長的消費文化和時尚產(chǎn)業(yè)特別重視身體的表面。消費社會重視強健而美麗的身體?！比藢γ赖淖非螅瑢徝酪庾R的萌動，都使服裝變成了一種時尚。隨之，中國人的身體自身經(jīng)過了一個由“忽視”到“遮蔽”，從“束縛”到“解放”再到“肯定身體、追求身體”這樣一個不斷生成，不斷走向身體化的過程，中國人不斷試圖從強調(diào)體制、集體、狂熱崇拜、整齊劃一的政治語境中去尋求罅隙空間，彰顯個性，不斷解構(gòu)和重構(gòu)服飾作為身份附加物的意義空間。
　　人類關(guān)于“身體”的認知延續(xù)著如下的脈絡(luò)：在古希臘以柏拉圖為代表的哲學(xué)家那里，身體被貶低，并且成為靈魂回歸理念世界（真理）的一種阻礙；在中世紀，宗教神學(xué)里，身體是被壓制的；到啟蒙運動時期，身體仍然是被忽視的，因為身體被認為是盲目的，不利于理性去認知；直到笛卡爾二元哲學(xué)的誕生，一種意識哲學(xué)、主體哲學(xué)的確立，身體仍處在被無言的漠視中；最終發(fā)展到黑格爾的精神現(xiàn)象學(xué)，身體被完全放逐出思想的領(lǐng)域；但從尼采開始，發(fā)出了“從身體出發(fā)”的怒吼，區(qū)別于把人作為一種理性的動物的傳統(tǒng)觀念，尼采開始把人作為一種身體的存在。由此，在整個黑格爾之后的現(xiàn)代思想里，身體作為一種存在，其意義受到重視并得以重新解釋。而在“后現(xiàn)代”思想里，身體則成為一個欲望機器，是由欲望而來的不斷地生產(chǎn)和消費。所以，20世紀中國人對于服飾的發(fā)展和使用，是圍繞著工業(yè)生產(chǎn)、時尚觀念、個性施展而展開的對于他們自身的肉體和情趣的重新認知和布置，對身體迷戀的背后無不折射出現(xiàn)代人對自我身份的捍衛(wèi)和觀照——從20世紀50年代至70年代中期的規(guī)訓(xùn)理性主體身份的認同，到20世紀70年代后期至80年代中期的啟蒙的理性主體身份認同，再到20世紀80年代中后期至90年代中期的感性化的主體身份認同，直到20世紀90年代中后期至新世紀的多元化的主體身份認同。動態(tài)地來看，這四類身份認同類型不斷摒棄政治與倫理認同，轉(zhuǎn)而強調(diào)文化與審美認同，不盡都是健康的，需要后人作出辨思。
　　赤樺所言的“衣不蔽體”，是一種反語，是對一個固定成語頗具哲學(xué)意義的更高級的審視。衣服不僅繼續(xù)“蔽體”，還纖毫畢現(xiàn)地還原、延展人體的凹凸有致、別樣情趣。千百年來，服飾都是身體的“他者”，不僅沉淀著約定俗成的文化內(nèi)涵，更包含著一種權(quán)力的運作，只不過，20世紀這一百年，中國人終于可把自己的身體變成自家的地盤，為其當家作主。